Le ambizioni “verdi” dell’industria della bellezza da 500 miliardi di dollari sono, nella migliore delle ipotesi, un mosaico. E non sono all'altezza

L’escalation della crisi climatica sta modificando i modelli di acquisto di molte persone e ciò si estende all’industria globale della bellezza da 500 miliardi di dollari, che è alle prese con una serie di sfide di sostenibilità nella produzione, nell’imballaggio e nello smaltimento dei prodotti.

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Il Global Sustainability Study 2021 della società di consulenza e strategia Simon Kucher ha rilevato che il 60% dei consumatori di tutto il mondo considera la sostenibilità un importante criterio di acquisto e il 35% è disposto a pagare di più per prodotti o servizi sostenibili.

Questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori ha spinto molti marchi di prodotti di bellezza a fissare obiettivi ambientali: abbandonare la plastica monouso e vergine, fornire imballaggi riciclabili, riutilizzabili e ricaricabili e offrire maggiore trasparenza sugli ingredienti dei prodotti in modo che i clienti possano verificare quanto siano "verdi" i loro prodotti. l'acquisto è.

Tuttavia, secondo il British Beauty Council, i consumatori faticano ancora a comprendere le credenziali di sostenibilità di molti prodotti. Questo perché gli sforzi di risanamento del settore sono stati incoerenti e non riescono a produrre un impatto riconoscibile in assenza di definizione di obiettivi collettivi, strategia globale e normative standardizzate.

Non esiste uno standard internazionale per l’industria della bellezza su quante informazioni sugli ingredienti dei prodotti condividere con i clienti – o come farlo. I marchi possono stabilire le proprie regole e i propri obiettivi, dando origine a confusione e “greenwashing”, in cui le affermazioni sulla sostenibilità sono spesso propagandate ma non comprovate.

Le aziende spesso utilizzano un linguaggio di marketing come "bellezza pulita" per far sembrare che i loro prodotti siano naturali, quando in realtà potrebbero non essere biologici, sostenibili o realizzati eticamente.

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"Il termine 'bellezza pulita' è diventato piuttosto pericoloso. È usato per vendere più prodotti", secondo Millie Kendall, CEO del British Beauty Council, che ha aggiunto che tali parole d'ordine stanno perdendo popolarità nel Regno Unito poiché i clienti britannici si rendono conto dei loro difetti. "I clienti hanno bisogno di migliori informazioni di marketing e informazioni sulla certificazione."

In un rapporto del 2021 che invita l’industria ad avere “il coraggio di cambiare” le proprie pratiche commerciali, il British Beauty Council ha scritto che, troppo spesso, anche gli ingredienti naturali coinvolti nella fabbricazione dei prodotti lasciano il posto a “un consumo eccessivo e un’agricoltura non rigenerativa”. pratiche, inquinamento, sprechi e abbandono."

"L'unica via d'uscita è la trasparenza", ha detto Kendall alla CNN.

Jen Lee, Chief Impact Officer del marchio statunitense Beautycounter, ha affermato di continuare a vedere confusione sugli ingredienti tra i consumatori. (Nel 2013, la società ha lanciato e pubblicato "The Never List", che attualmente cita più di 2.800 sostanze chimiche - inclusi metalli pesanti, parabeni e formaldeide - che afferma di non utilizzare mai nei suoi prodotti.)

"È stata una conversazione tra ingredienti naturali e sintetici. La gente pensa che il naturale sia più sicuro, ma non è sempre così", ha spiegato Lee. "Gli ingredienti naturali formulati nell'industria possono avere un carico tossico. I metalli pesanti possono essere presenti nei componenti naturali della terra."

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"Eravamo più naturali e biologici", ha aggiunto Sasha Plavsic, fondatrice del marchio di cosmetici ILIA Beauty. "La sfida è che le materie prime erano difficili da reperire o arrivavano in modo incoerente o i prodotti non funzionavano."

La maggior parte del trucco viene creata e modellata ad alte temperature, ha spiegato Plavsic. I materiali puramente organici spesso si sfaldano con questo calore, portando a risultati incoerenti e prestazioni del prodotto scadenti. "Non tutti i sintetici sono cattivi", ha detto Plavsic. "A volte, aiuta a creare la formula migliore della categoria."